Le numéro 28 est le plus court chemin de fer panoramique d'Europe qui se fait passer pour une ligne de bus : neuf kilomètres de voie étroite, posés à une époque où les voitures ne passaient pas dans ces rues et où elles ne passent toujours pas, partagés aujourd'hui par des banlieusards en retard, des touristes filmant à travers les fenêtres ouvertes et un conducteur qui a entendu chaque déclic d'appareil photo mille fois. Il grimpe le long de l'épine de Graça, serpente dans les ruelles d'Alfama avec des centimètres de marge de chaque côté des rétroviseurs, s'aplatit à travers la Baixa et le Chiado, puis finit par manquer de route à la porte d'un cimetière à Campo de Ourique. Tout le monde à bord prend le même tram pour une raison différente — et c'est la rivalité dont il est réellement question ici : pas qui obtient la place près de la fenêtre, mais à qui appartient réellement la ville qu'il traverse.
Graça et les hauteurs
Le 28 commence son vrai parcours à Esplanada da Graça (Graça), une terrasse spacieuse et sans chichis sur le Miradouro da Graça — officiellement Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen — où la ligne fait son premier demi-tour. C'est l'endroit pour comprendre tout l'itinéraire avant de le parcourir : commandez un café ou une bière (les boissons coûtent 2 à 5 €) au kiosque, prenez une chaise en plastique et regardez les trams jaunes gravir la dernière pente et faire demi-tour. C'est une terrasse facile et décontractée qui accueille un groupe de six à dix personnes sans que personne ne reste debout, ce qui est plus que la plupart des miradouros de cette liste.
À dix minutes de marche en descente, en passant par un tronçon où la cloche du tram sonne presque sans arrêt pour dégager les piétons des rails, se trouve le Mosteiro de São Vicente de Fora (Graça), un monastère en activité avec une terrasse sur le toit qui vous élève plus haut que n'importe où sur le parcours, sauf les miradouros eux-mêmes. Il est payant, du mardi au dimanche, 8 €, et la partie conviviale pour les groupes est le cloître en carreaux de céramique sous le toit — la plus grande collection d'azulejos baroques de la ville, des dizaines de milliers de carreaux individuels racontant des fables et des scènes de chasse en bleu et blanc. Comptez quarante minutes si vous faites le toit et le cloître comme il faut.
Directement derrière São Vicente, le dôme blanc que vous pouvez déjà voir depuis la terrasse de Graça appartient au Panteão Nacional (Santa Engrácia) (Alfama), qui a passé près de trois siècles en chantier inachevé avant d'être finalement complété et transformé en mausolée national. Il est fermé le lundi, coûte 4 € (gratuit le premier dimanche du mois), et vaut la peine de grimper ses propres galeries intérieures pour la vue sur le fleuve et les toits que le tram vient de traverser — la plupart des gens photographient le dôme depuis un miradouro sans jamais entrer à l'intérieur, ce qui est une erreur.
Si votre timing correspond — mardis et samedis uniquement, du matin jusqu'au début de l'après-midi — le terrain entre São Vicente et le Panteão se remplit avec la Feira da Ladra (Alfama), le marché aux puces en plein air de Lisbonne : meubles, disques, vieux carreaux d'azulejos arrachés à des bâtiments démolis, bibelots touristiques, vraies antiquités. C'est uniquement en espèces, acceptable pour les groupes qui ne craignent pas de se séparer pour flâner, et vraiment pas la peine de planifier un déplacement spécial si vous n'y êtes pas le bon jour — ne laissez personne vous dire qu'il se tient tous les jours.
Les courbes étroites d'Alfama
Sous le Panteão, le tram bascule dans le tronçon qui donne son titre à cet article : voie unique, virages en aveugle, rétroviseurs qui se replient automatiquement car ils racleraient sinon les murs. Le premier arrêt qui vaut le détour est le Miradouro de Santa Luzia (Alfama), une petite terrasse publique ornée de bougainvilliers et de panneaux d'azulejos, qui est le cadre le plus photographié de toute la ligne — tram, toits en terre cuite et fleuve dans une seule photo, ce qui explique exactement pourquoi il est bondé à la mi-matinée. Allez-y tôt, avant neuf heures, ou au crépuscule quand la lumière arrive basse sur le Tage. C'est gratuit, gère raisonnablement les groupes, mais ce n'est pas un endroit où s'attendre à de la place à midi en juillet.
À une courte marche à plat de là se trouve la Sé de Lisboa (Alfama), la cathédrale de Lisbonne, d'une simplicité de forteresse à l'extérieur et vieille de huit siècles et demi, si proche des voies que les trams semblent frôler son mur ouest en passant — c'est la photo que chaque visiteur de cet itinéraire essaie de prendre, cathédrale et tram dans le même cadre. L'entrée de l'église elle-même est gratuite et absorbe les groupes sans problème ; le cloître, où les fouilles ont mis au jour des vestiges romains et maures sous les dalles, a un billet séparé à 5 € et vaut le coup si vous avez vingt minutes de libre.
Quelques portes plus loin, le Museu do Fado (Alfama) est le musée qui explique ce que vous entendez s'échapper de la moitié des tascas de cette colline après la tombée de la nuit. Le fado — le genre musical mélancolique à une voix et deux guitares propre à Lisbonne — est né précisément dans ce quartier, et le musée (5 €, 2,50 € tarif réduit, audioguides en plusieurs langues, adapté aux groupes) fait la différence entre l'entendre comme bruit de fond et comprendre pourquoi il sonne ainsi. Prévoyez une heure.
Pour la meilleure place pour observer la rivalité incarnée par le tram — plutôt que d'en faire partie — montez au Chapitô à Mesa (Alfama), une terrasse de restaurant située juste au-dessus du virage le plus raide et le plus embouteillé de tout le parcours, juste en dessous du Castelo. La réservation est recommandée pour les tables en terrasse, c'est un repas assis dans la catégorie €€€ plutôt qu'une halte rapide, et de là-haut, vous pouvez voir un tram bloquer la circulation sur un pâté de maisons entier pendant que tout le monde en dessous se penche pour le filmer. C'est l'élément le plus cher de cette liste et celui qui explique le mieux le titre.
Baixa : là où la montée se termine
Le tram s'aplatit et accélère à travers la Baixa, la grille reconstruite après le tremblement de terre de 1755, et l'arrêt évident ici est Confeitaria Nacional (Baixa), la plus ancienne boulangerie de la ville, ouverte depuis 1829 — plus vieille que la ligne de tram elle-même. Il y a un comptoir debout pour un pastel de nata et un café rapide (1,50 à 3 € la pâtisserie) ou un service de café assis si vous voulez reposer vos jambes après la colline ; dans les deux cas, il absorbe les groupes sans histoires et c'est un meilleur choix que les cafés touristiques génériques qui l'entourent.
À deux minutes des rails, en passant par le Rossio, se trouve A Ginjinha (Baixa/Largo de São Domingos), un bar à liqueur si petit qu'il n'y a aucune place assise — tout le monde boit sa dose de liqueur de griotte (1,80 à 2,20 €, avec ou sans cerise dans le verre) debout sur le trottoir à l'extérieur. Cela fonctionne bien pour un groupe tant que personne ne fait de chichi pour faire la queue à un guichet dans le mur, et c'est le détour vers lequel toutes les blagues sur les embouteillages du 28 finissent par ramener, car la rue où il se trouve est l'une de celles que le tram doit traverser pour atteindre le Rossio.
Chiado, brièvement
Le 28 longe le Chiado plutôt que de le traverser en son centre, mais cela vaut le détour de cinq minutes en montée pour Manteigaria — Chiado (Chiado), une boulangerie au comptoir qui fait l'autre bon pastel de nata de cette ville — Belém a les bus touristiques, ici vous avez les locaux et ceux qui ont compris que la file d'attente est plus courte. Les pâtisseries coûtent environ 1,50 €, le turnover est rapide plutôt qu'assis, et c'est une halte facile pour un groupe qui n'a pas besoin de s'asseoir.
Estrela : l'extrémité tranquille
Là où Graça et Alfama sont tout en foules et en pierre de cathédrale, Estrela — l'extrémité ouest de la ligne — est plus calme, plus résidentielle, et l'église à dôme y reçoit une fraction des visiteurs du Panteão bien qu'elle soit tout aussi accessible. La Basílica da Estrela (Estrela) est gratuite à l'entrée, et son ascension du dôme — l'une des seules gratuites de la ville — est ouverte au public, ce que la plupart des visiteurs ignorent. L'escalier est étroit et en file indienne, il convient donc mieux aux couples et aux petites paires qu'à un groupe de huit qui se déplace ensemble ; séparez-vous si vous voyagez en nombre.
Pour la version assise et sans hâte du rituel du ginjinha, le Solar do Vinho do Porto (São Bento/Estrela) sert du porto au verre avec un vrai service à table, sans réservation nécessaire pour les petits groupes, dans une pièce lambrissée qui ressemble à un club privé plutôt qu'à un bar. C'est dans la catégorie €€ plutôt qu'un verre à 2 €, mais c'est la version de « un verre rapide à Lisbonne » qui vous permet de vous asseoir et de discuter, ce qu'aucun endroit de la Baixa n'offre réellement.
Campo de Ourique et la porte du cimetière
Le dernier tronçon du tram traverse Campo de Ourique, un quartier plat et en damier qui donne l'impression d'une autre ville après les collines — trottoirs larges, commerces de quartier, aucune logistique de gestion des foules comme à Alfama. Le Mercado de Campo de Ourique (Campo de Ourique) est le marché alimentaire où se rendre une fois la balade terminée : places assises communes, une douzaine de comptoirs proposant tout, des fruits de mer aux burgers au vin nature, et il accueille facilement les groupes car personne n'essaie de tenir une seule table. C'est l'endroit naturel pour manger une fois que le tram a fait son travail.
Et puis la ligne s'arrête tout simplement. Cemitério dos Prazeres (Campo de Ourique) est le véritable terminus du 28 — pas un miradouro, pas une église, une porte de cimetière, des mausolées et des cyprès où les os jaunes du tramway finissent par manquer de rails. C'est un espace public ouvert, gratuit, assez calme pour que les groupes baissent la voix par simple courtoisie envers les personnes visitant des tombes, mais cela vaut la peine de marcher jusqu'au bout plutôt que de descendre à Estrela ou Campo de Ourique même — l'image finale est exactement aussi belle que le titre le promet, et l'ignorer signifie ne jamais vraiment terminer la balade commencée à Graça.
Le faire correctement
Transport : Achetez une carte Viva Viagem (0,50 €, remboursable) et chargez-la soit avec des trajets simples (1,85 € avec la carte contre 3 € en espèces à bord) soit avec un pass 24 heures (6,60 €) si vous prévoyez plus de trois trajets ce jour-là — vous voudrez plus de trois trajets. Le 28 circule environ de 6h à 23h ; évitez 10h–13h et 15h–17h si vous voulez une place assise plutôt qu'une place debout collée à la porte.
Espèces : Emportez des petites coupures et des pièces. A Ginjinha et la Feira da Ladra n'acceptent que les espèces, et plusieurs kiosques le long des miradouros n'acceptent pas toujours les cartes.
Timing : Parcourez tout le trajet Prazeres–Martim Moniz une fois, tôt — avant 9h — uniquement pour le trajet, sans arrêts. Ensuite, remontez à pied en visitant les lieux ci-dessus à votre rythme sur une journée complète, en prenant le tram uniquement pour les montées. La Feira da Ladra n'existe que les mardis et samedis, alors organisez votre journée autour si le marché aux puces compte pour vous.
Budget : Une journée complète couvrant tous les lieux ci-dessus — transport, deux entrées de musées ou monuments, deux pauses café, un repas assis à Chapitô ou au marché, une ginjinha et un pastel de nata — revient à environ 40–60 € par personne, avant ce que vous dépenserez à la Feira da Ladra.
Où loger : Graça ou Alfama vous place au début de la ligne et chaque descente devient une visite gratuite ; Campo de Ourique est plus calme et moins cher, mais vous commencerez votre journée contre la foule. Dans les deux cas, commencez par une recherche d'hôtels à Lisbonne, et si vous voulez voir le reste de la ville au-delà de cette ligne de tram, le guide de Lisbonne le couvre.
