El número 28 es el ferrocarril panorámico más corto de Europa que se hace pasar por línea de autobús: nueve kilómetros de vía de trocha estrecha, puestos cuando los coches no cabían por estas calles y aún hoy no caben, compartidos a diario por viajeros que van tarde, turistas que graban desde las ventanillas abiertas y un conductor que ha oído cada clic de cámara mil veces. Sube por la espina dorsal de Graça, atraviesa los callejones de Alfama con centímetros de sobra a cada lado del espejo retrovisor, se aplana por Baixa y Chiado, y se acaba la vía en la puerta de un cementerio en Campo de Ourique. Todos a bordo van en el mismo tranvía por razones distintas — y esa es la rivalidad de la que trata realmente este artículo: no quién se queda con el asiento de la ventanilla, sino de quién es la ciudad que atraviesa.
Graça y las alturas
El 28 empieza su subida de verdad en la Esplanada da Graça (Graça), una terraza amplia y sencilla junto al Miradouro da Graça — oficialmente Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen — donde la línea hace su primer giro de vuelta. Este es el sitio para entender toda la ruta antes de subirte: pide un café o una cerveza (las bebidas cuestan entre 2 y 5 €) en el quiosco, coge una de las sillas de plástico y observa cómo los tranvías amarillos suben con esfuerzo la última cuesta y giran. Es una terraza informal que admite grupos de seis a diez sin que nadie se quede de pie, algo que no se puede decir de la mayoría de los miradores de esta lista.
A diez minutos a pie cuesta abajo, pasando por un tramo donde la campanilla del tranvía no para de sonar para apartar a los peatones de las vías, está el Mosteiro de São Vicente de Fora (Graça), un monasterio en activo con una azotea desde la que se ve más alto que en ningún otro sitio de la ruta excepto los propios miradores. Tiene entrada de pago, de martes a domingo, 8 €, y la parte recomendable para grupos es el claustro de azulejos bajo la azotea — la mayor colección de azulejos barrocos de la ciudad, decenas de miles de azulejos que narran fábulas y escenas de caza en azul y blanco. Dedícale cuarenta minutos si quieres hacer con calma tanto la azotea como el claustro.
Justo detrás de São Vicente, la cúpula blanca que ya se ve desde la terraza de Graça pertenece al Panteão Nacional (Santa Engrácia) (Alfama), que pasó casi tres siglos como obra sin terminar antes de que por fin se completara y se convirtiera en mausoleo nacional. Cierra los lunes, cuesta 4 € (gratis el primer domingo de mes), y merece la pena subir por sus propias galerías interiores por las vistas sobre el río y los tejados por los que acaba de pasar el tranvía — la mayoría de la gente fotografía la cúpula desde un mirador sin entrar nunca dentro, lo cual es un error.
Si tu horario coincide — solo martes y sábados, de mañana a primeras horas de la tarde — el terreno entre São Vicente y el Panteão se llena con la Feira da Ladra (Alfama), el mercadillo al aire libre de Lisboa: muebles, discos, azulejos antiguos arrancados de edificios derruidos, cachivaches para turistas, chuza genuina. Solo se paga en efectivo, funciona para grupos que no les importe separarse para curiosear, y de verdad no merece la pena hacer un viaje especial si no estás allí el día correcto — que nadie te diga que abre todos los días.
Las curvas estrechas de Alfama
Bajo el Panteão, el tranvía se adentra en el tramo que da título a este artículo: vía única, curvas a ciegas, espejos retrovisores que se pliegan automáticamente porque de otro modo rasparían las paredes. La primera parada que merece la pena hacer es el Miradouro de Santa Luzia (Alfama), una pequeña terraza pública cubierta de buganvillas y paneles de azulejos, que es la imagen más fotografiada de toda la línea — tranvía, tejados de terracota y río en una sola toma, que es exactamente por lo que a media mañana ya está lleno. Ve temprano, antes de las nueve, o al atardecer cuando la luz entra baja sobre el Tajo. Es gratis, admite grupos razonablemente, pero no es un sitio para esperar espacio en julio al mediodía.
A un paseo corto y llano de allí está la Sé de Lisboa (Alfama), la catedral de Lisboa, sobria como una fortaleza por fuera y con ocho siglos y medio de historia, tan cerca de las vías que los tranvías parecen rozar su muro oeste al pasar — es la foto que todo visitante de esta ruta intenta conseguir, catedral y tranvía en el mismo encuadre. La entrada a la iglesia en sí es gratuita y admite grupos sin problema; el claustro, donde las excavaciones han sacado restos romanos y moros bajo las losas, tiene entrada aparte a 5 € y merece la pena si tienes veinte minutos libres.
A pocos portales de allí, el Museu do Fado (Alfama) es el museo que explica lo que oyes salir de la mitad de las tascas de esta colina al caer la noche. El fado — el género musical propio de Lisboa, de melancolía, una voz y dos guitarras — nació precisamente en este barrio, y el museo (5 €, 2,50 € entrada reducida, audioguías en varios idiomas, apto para grupos) es la diferencia entre oírlo como ruido de fondo y entender por qué suena como suena. Dedícale una hora.
Para el mejor asiento desde el que ver la rivalidad que encarna el tranvía — en lugar de formar parte de ella — sube a Chapitô à Mesa (Alfama), una terraza de restaurante justo encima de la curva más empinada y atascada de toda la ruta, un poco por debajo del Castelo. Conviene reservar para las mesas de la terraza, es una comida sentado de gama alta y no una parada rápida, y desde arriba puedes ver cómo un solo tranvía corta el tráfico durante una manzana entera mientras todos los de abajo se asoman para grabarlo. Es el artículo más caro de esta lista y el que mejor explica el título.
Baixa: donde acaba la subida
El tranvía se aplana y acelera por Baixa, la cuadrícula reconstruida tras el terremoto de 1755, y la parada obvia aquí es Confeitaria Nacional (Baixa), la panadería más antigua de la ciudad, abierta desde 1829 — más vieja que la propia línea de tranvía. Hay mostrador de pie para un pastel de nata y café rápido (1,50–3 € el pastel) o servicio de cafetería para sentarse si quieres descansar las piernas después de la cuesta; de cualquier modo admite grupos sin problema y es mejor opción que los cafés genéricos para turistas que la rodean.
A dos minutos de las vías, cruzando Rossio, está A Ginjinha (Baixa/Largo de São Domingos), un bar de licores tan pequeño que no tiene asientos — todo el mundo bebe su chupito de licor de guinda (1,80–2,20 €, con o sin guinda en el vaso) de pie en la acera. Funciona bien para un grupo siempre que a nadie le importe hacer cola en un mostrador de ventanuco, y es el desvío al que tarde o temprano lleva cualquier chiste sobre los atascos del 28, porque la calle en la que está es una de las que el tranvía tiene que disputarse para llegar a Rossio.
Chiado, brevemente
El 28 bordea Chiado en lugar de atravesar su centro, pero merece la pena desviarse cinco minutos cuesta arriba para ir a Manteigaria — Chiado (Chiado), una panadería de mostrador que hace el otro buen pastel de nata de esta ciudad — a Belém van los autobuses turísticos, aquí vienen los locales y los que han descubierto que la cola es más corta. Los pasteles cuestan sobre 1,50 €, el ritmo es rápido y no hay asientos, y es una parada fácil para un grupo que no necesita sentarse.
Estrela: el contrapunto tranquilo
Donde Graça y Alfama son todo multitudes y piedra de catedral, Estrela — el extremo oeste de la línea — es más tranquila, más residencial, y la iglesia con cúpula de aquí recibe una fracción de los visitantes que recibe el Panteão a pesar de ser igual de subible. La Basílica da Estrela (Estrela) tiene entrada gratuita, y la subida a su cúpula — una de las únicas gratuitas de la ciudad — está abierta al público, cosa que la mayoría de los visitantes simplemente no saben. La escalera es estrecha y de un solo sentido, así que va mejor para parejas y grupos pequeños que para un grupo de ocho que se mueve junto; separaos si viajáis en grupo grande.
Para la versión sentada y pausada del ritual de la ginjinha, Solar do Vinho do Porto (São Bento/Estrela) sirve vino de Oporto por copas con servicio de mesa adecuado, sin reserva necesaria para grupos pequeños, en una sala de paneles de madera que parece un club privado más que un bar. Es más caro que el chupito de 2 €, pero es la versión de «una copa rápida en Lisboa» que te permite sentarte de verdad y hablar, algo que en ningún sitio de Baixa te ofrecen.
Campo de Ourique y la puerta del cementerio
El último tramo del tranvía pasa por Campo de Ourique, un barrio llano y cuadriculado que parece otra ciudad después de las cuestas — aceras anchas, tiendas de barrio, nada de la logística de gestión de multitudes de Alfama. El Mercado de Campo de Ourique (Campo de Ourique) es el mercado de comida al que tienes que irte una vez que hayas terminado el paseo: mesas comunales, una docena de puestos que van desde marisco hasta hamburguesas y vino natural, y admite grupos con facilidad ya que nadie intenta mantener una mesa propia. Es el sitio natural para comer cuando el tranvía ya ha hecho su trabajo.
Y ahí la línea simplemente se detiene. El Cemitério dos Prazeres (Campo de Ourique) es la parada final real del 28 —no un mirador, no una iglesia, una puerta de cementerio, mausoleos y cipreses donde los huesos amarillos del tranvía se quedan sin vía. Es terreno público abierto, gratuito y lo bastante tranquilo como para que los grupos bajen la voz por cortesía básica hacia la gente que visita las tumbas, pero merece la pena caminar hasta el final en lugar de bajarse en Estrela o en Campo de Ourique —la imagen de cierre es exactamente tan buena como promete el título, y saltársela significa no terminar nunca el viaje que empezaste en Graça.
Cómo montarlo bien
Transporte: Compra una tarjeta Viva Viagem (0,50 €, reembolsable) y cárgala con billetes sencillos (1,85 € con la tarjeta frente a 3 € en efectivo a bordo) o con un pase de 24 horas (6,60 €) si piensas hacer más de tres viajes ese día —querrás hacer más de tres viajes. El 28 funciona aproximadamente de 6 a 23 h; evita las horas de 10 a 13 h y de nuevo de 15 a 17 h si quieres un asiento en lugar de un sitio de pie pegado a la puerta.
Efectivo: Lleva billetes pequeños y monedas. A Ginjinha y la Feira da Ladra solo aceptan efectivo, y varios de los quioscos de los miradores no aceptan tarjetas de forma fiable.
Horarios: Haz el recorrido completo de Prazeres a Martim Moniz una vez, temprano —antes de las 9 h—, solo por el viaje, sin paradas. Luego haz el sentido contrario visitando los sitios anteriores a tu ritmo durante un día entero, subiendo al tranvía solo para los tramos cuesta arriba. La Feira da Ladra solo existe los martes y sábados, así que organiza tu día en torno a ella si el mercadillo te importa.
Presupuesto: Un día completo cubriendo todos los sitios anteriores —transporte, dos entradas a museos o monumentos, dos paradas para café, una comida sentado en Chapitô o en el mercado, una ginjinha y un pastel de nata— sale por unos 40–60 € por persona, antes de lo que gastes en la Feira da Ladra.
Dónde alojarse: Graça o Alfama te sitúan al principio de la línea y significa que cada bajada en tranvía es un paseo gratuito con vistas; Campo de Ourique es más tranquilo y barato, pero significa empezar el día contra la corriente. En cualquier caso, empieza con una búsqueda de hoteles en Lisboa, y si quieres el resto de la ciudad más allá de esta línea de tranvía, la guía de Lisboa lo cubre.
