Die Linie 28 ist die kürzeste Panoramabahn Europas, die sich als Buslinie tarnt: neun Kilometer Schmalspurgleise, verlegt zu einer Zeit, als Autos nicht in diese Straßen passten – und es heute immer noch nicht tun. Heute teilen sich diese Strecke verspätete Pendler, Touristen, die durch offene Fenster filmen, und ein Fahrer, der jeden Kameraauslöser schon tausendmal gehört hat. Sie klettert den Rücken von Graça hinauf, fädelt sich mit Zentimetern Abstand zu beiden Außenspiegeln durch die Gassen von Alfama, gleitet durch Baixa und Chiado und endet schließlich am Tor eines Friedhofs in Campo de Ourique. Jeder an Bord fährt aus einem anderen Grund mit derselben Straßenbahn – und genau darum geht es in diesem Artikel: nicht darum, wer den Fensterplatz ergattert, sondern wem die Stadt, die die Bahn durchquert, wirklich gehört.
Graça und die Höhenlage
Die 28 beginnt ihren eigentlichen Anstieg an der Esplanada da Graça (Graça), einer breiten, unprätentiösen Terrasse am Miradouro da Graça – offiziell Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen –, wo die Linie ihre erste Wende macht. Dies ist der Ort, um die gesamte Strecke zu verstehen, bevor man sie befährt: Bestellen Sie einen Kaffee oder ein Bier (Getränke kosten 2–5 €) am Kiosk, nehmen Sie einen der Plastikstühle und beobachten Sie, wie die gelben Straßenbahnen die letzte Steigung hochkeuchen und in der Kurve einschwenken. Eine einfache, ungezwungene Terrasse, auf der eine Gruppe von sechs bis zehn Personen Platz findet, ohne dass jemand stehen muss – mehr, als man von den meisten Miradouros auf dieser Liste behaupten kann.
Zehn Gehminuten bergab, an einem Abschnitt vorbei, an dem die Glocke der Straßenbahn fast ununterbrochen läutet, um Fußgänger von den Gleisen zu vertreiben, liegt das Mosteiro de São Vicente de Fora (Graça), ein Arbeitskloster mit einer Dachterrasse, von der man höher blickt als von fast jedem anderen Punkt der Strecke – abgesehen von den Miradouros selbst. Der Eintritt ist kostenpflichtig, Dienstag bis Sonntag, 8 €, und der gruppenfreundliche Teil ist der Kachelkreuzgang unter dem Dach – die größte barocke Azulejo-Sammlung der Stadt, Zehntausende einzelner Kacheln, die Fabeln und Jagdszenen in Blau und Weiß erzählen. Planen Sie vierzig Minuten ein, wenn Sie sowohl das Dach als auch den Kreuzgang richtig besichtigen möchten.
Direkt hinter São Vicente gehört die weiße Kuppel, die Sie bereits von der Terrasse in Graça sehen können, dem Panteão Nacional (Santa Engrácia) (Alfama), das fast drei Jahrhunderte lang eine unvollendete Baustelle war, bevor es schließlich fertiggestellt und in ein Nationalmausoleum umgewandelt wurde. Es ist montags geschlossen, Eintritt 4 € (am ersten Sonntag im Monat kostenlos), und der Aufstieg durch die eigenen Innengalerien lohnt sich für den Blick über den Fluss und die Dächer, durch die die Straßenbahn gerade gekrochen ist – die meisten Menschen fotografieren die Kuppel von einem Miradouro aus, ohne je hineinzugehen, was ein Fehler ist.
Wenn Ihre Zeit passt – nur dienstags und samstags, morgens bis in den frühen Nachmittag – füllt sich der Bereich zwischen São Vicente und dem Panteão mit der Feira da Ladra (Alfama), Lissabons Open-Air-Flohmarkt: Möbel, Schallplatten, alte Azulejo-Kacheln aus abgerissenen Gebäuden, Touristenkram, echter Krimskrams. Nur Bargeld, gut für Gruppen, die nichts dagegen haben, sich beim Stöbern aufzuteilen, und wirklich keinen Extratrip wert, wenn man nicht am richtigen Tag dort ist – lassen Sie sich nicht erzählen, dass er täglich stattfindet.
Alfamas enge Kurven
Unterhalb des Panteão neigt sich die Straßenbahn in den Abschnitt, der diesem Artikel seinen Titel gibt: eingleisig, mit blinden Kurven und Außenspiegeln, die sich automatisch einklappen, weil sie sonst die Wände streifen würden. Die erste Haltestelle, die sich lohnt, ist der Miradouro de Santa Luzia (Alfama), eine kleine öffentliche Terrasse mit Bougainvillea und Azulejo-Tafeln, das am häufigsten fotografierte Motiv der gesamten Linie – Straßenbahn, Terrakotta-Dächer und Fluss in einem Bild, genau deshalb ist es am späten Vormittag überfüllt. Gehen Sie früh, vor neun Uhr, oder in der Dämmerung, wenn das Licht tief über dem Tejo liegt. Kostenlos, für Gruppen durchaus geeignet, aber im Juli um zwölf Uhr mittags sollte man dort keine Ellbogenfreiheit erwarten.
Ein kurzer, ebener Spaziergang von dort führt zur Sé de Lisboa (Alfama), Lissabons Kathedrale, außen festungsartig schlicht und achteinhalb Jahrhunderte alt, so nah an den Gleisen gelegen, dass die Straßenbahnen beim Vorbeifahren fast ihre Westwand zu streifen scheinen – das ist das Motiv, das jeder Besucher auf dieser Strecke einzufangen versucht: Kathedrale und Straßenbahn im selben Bild. Der Eintritt in die Kirche selbst ist frei und für Gruppen problemlos möglich; der Kreuzgang, wo Ausgrabungen römische und maurische Überreste unter den Steinplatten zutage gefördert haben, hat ein separates Ticket für 5 € und lohnt sich, wenn Sie zwanzig Minuten übrig haben.
Ein paar Türen weiter ist das Museu do Fado (Alfama) das Museum, das erklärt, was Sie nach Einbruch der Dunkelheit aus der Hälfte der Tascas auf diesem Hügel hören. Fado – Lissabons eigene Gattung melancholischer Musik mit einer Stimme und zwei Gitarren – wurde genau in diesem Viertel geboren, und das Museum (5 €, 2,50 € ermäßigt, Audioguides in mehreren Sprachen, gruppenfreundlich) ist der Unterschied zwischen dem Hören als Hintergrundgeräusch und dem Verstehen, warum es sich so anhört, wie es sich anhört. Planen Sie eine Stunde ein.
Um die Rivalität, die die Straßenbahn verkörpert, vom besten Platz aus zu beobachten – statt Teil davon zu sein –, steigen Sie hinauf zum Chapitô à Mesa (Alfama), einer Restaurantterrasse direkt über der steilsten und verstopftesten Kurve der gesamten Strecke, knapp unterhalb des Castelo. Für die Terrassentische wird eine Reservierung empfohlen, es ist ein Sitzessen in der Preiskategorie €€€ und kein schneller Zwischenstopp, und von dort oben können Sie zusehen, wie eine einzelne Straßenbahn den Verkehr eine ganze Häuserblocklänge lang aufhält, während alle unten sich hinauslehnen, um sie zu filmen. Es ist der teuerste Punkt auf dieser Liste und der, der den Titel am besten erklärt.
Baixa: Wo der Anstieg endet
Die Straßenbahn wird flacher und schneller, während sie durch die Baixa fährt, das nach dem Erdbeben von 1755 neu errichtete Rasterviertel. Der naheliegende Halt hier ist die Confeitaria Nacional (Baixa), die älteste Bäckerei der Stadt, geöffnet seit 1829 – älter als die Straßenbahnlinie selbst. Es gibt einen Stehtresen für einen schnellen Pastel de Nata und Kaffee (1,50–3 € pro Gebäckstück) oder einen richtigen Café-Service zum Hinsetzen, wenn Sie nach dem Hügel eine Pause für die Beine brauchen; in jedem Fall nimmt sie Gruppen ohne Probleme auf und ist die bessere Wahl als die typischen Touristen-Cafés in der Umgebung.
Zwei Minuten abseits der Gleise, durch Rossio, liegt A Ginjinha (Baixa/Largo de São Domingos), eine Likörbar, die so klein ist, dass es überhaupt keine Sitzplätze gibt – jeder trinkt seinen Schuss Sauerkirschlikör (1,80–2,20 €, mit oder ohne Kirsche im Glas) im Stehen auf dem Gehweg. Das funktioniert für eine Gruppe gut, solange niemand etwas dagegen hat, an einem Loch-in-der-Wand-Schalter anzustehen, und es ist der Umweg, auf den jeder Stau-Witz über die 28 letztlich zurückführt, denn die Straße, an der sie liegt, ist eine jener Straßen, durch die sich die Straßenbahn kämpfen muss, um überhaupt nach Rossio zu gelangen.
Chiado, kurz
Die 28 streift Chiado eher, als dass sie durch sein Zentrum fährt, aber der fünfminütige Umweg bergauf lohnt sich für die Manteigaria — Chiado (Chiado), eine Bäckerei mit Thekenservice, die den anderen guten Pastel de Nata dieser Stadt macht – Belém bekommt die Touristenbusse, hierher kommen die Einheimischen und diejenigen, die herausgefunden haben, dass die Schlange kürzer ist. Die Gebäcke kosten etwa 1,50 €, es gibt schnellen Umsatz statt Sitzplätze, und es ist ein einfacher Stopp für eine Gruppe, die sich nicht hinsetzen muss.
Estrela: Das ruhige Gegenstück
Wo Graça und Alfama ganz aus Menschenmengen und Kathedralenstein bestehen, ist Estrela – das westliche Ende der Linie – ruhiger, wohnlicher, und die Kirche mit der Kuppel erhält hier einen Bruchteil der Besucher des Panteão, obwohl sie genauso besteigbar ist. Die Basílica da Estrela (Estrela) ist kostenlos zu betreten, und ihr Kuppelaufstieg – einer der einzigen kostenlosen der Stadt – ist öffentlich zugänglich, was die meisten Besucher schlicht nicht wissen. Das Treppenhaus ist eng und nur für eine Person breit, daher eignet es sich besser für Paare oder kleine Zweiergruppen als für eine Gruppe von acht, die sich gemeinsam bewegt; teilen Sie sich auf, wenn Sie in großer Zahl unterwegs sind.
Für die sitzende, entschleunigte Variante des Ginjinha-Rituals schenkt das Solar do Vinho do Porto (São Bento/Estrela) Portwein glasweise mit richtigem Tischservice aus, ohne Reservierung für kleine Gesellschaften, in einem holzgetäfelten Raum, der sich eher wie ein Privatclub als wie eine Bar anfühlt. Es ist eher €€ als ein 2-€-Schuss, aber es ist die Version eines „schnellen Lissabon-Getränks“, bei der Sie tatsächlich sitzen und reden können, was einem in der Baixa nirgends geboten wird.
Campo de Ourique und das Friedhofstor
Das letzte Teilstück der Straßenbahn führt durch Campo de Ourique, ein flaches, im Raster angelegtes Viertel, das sich nach den Hügeln wie eine andere Stadt anfühlt – breite Gehwege, lokale Geschäfte, keinerlei Menschenmengen-Logistik wie in Alfama. Mercado de Campo de Ourique (Campo de Ourique) ist der Lebensmittelmarkt, zu dem Sie sich schicken sollten, sobald Sie die Fahrt beendet haben: gemeinsame Sitzgelegenheiten, ein Dutzend Stände mit allem von Meeresfrüchten über Burger bis hin zu Naturwein, und er nimmt Gruppen problemlos auf, da niemand versucht, einen einzelnen Tisch zu halten. Es ist der natürliche Ort zum Essen, wenn die Straßenbahn ihre Arbeit getan hat.
Und dann endet die Linie einfach. Cemitério dos Prazeres (Campo de Ourique) ist die tatsächliche Endstation der 28 – kein Aussichtspunkt, keine Kirche, ein Friedhofstor, Mausoleen und Zypressen, wo die gelben Knochen der Straßenbahn an Gleisende stoßen. Es ist öffentliches Gelände, frei, ruhig genug, dass Gruppen ihre Stimmen senken sollten, aus grundlegender Höflichkeit gegenüber den Menschen, die Gräber besuchen, aber es lohnt sich, bis zum Ende zu gehen, statt an der Estrela oder in Campo de Ourique selbst auszusteigen – das Schlussbild ist genau so gut wie der Titel verspricht, und es auszulassen bedeutet, die Fahrt, die man in Graça begonnen hat, nie wirklich zu beenden.
Die Fahrt richtig machen
Transport: Kaufen Sie eine Viva-Viagem-Karte (0,50 €, rückzahlbar) und laden Sie sie entweder mit Einzelfahrten (1,85 € mit der Karte gegenüber 3 € Bargeld an Bord) oder einer 24-Stunden-Karte (6,60 €) auf, wenn Sie mehr als drei Fahrten an diesem Tag planen – Sie werden mehr als drei Fahrten wollen. Die 28 fährt ungefähr von 6 bis 23 Uhr; meiden Sie 10–13 Uhr und erneut 15–17 Uhr, wenn Sie einen Sitzplatz wollen statt eines Stehplatzes, an die Tür gedrückt.
Bargeld: Halten Sie kleine Scheine und Münzen bereit. A Ginjinha und Feira da Ladra akzeptieren nur Bargeld, und mehrere Kioske entlang der Aussichtspunkte nehmen nicht zuverlässig Karten.
Timing: Fahren Sie die gesamte Strecke von Prazeres bis Martim Moniz einmal, früh – vor 9 Uhr – rein für die Fahrt, ohne Stopps. Machen Sie dann den Rückweg zu Fuß und besichtigen Sie die oben genannten Orte in Ihrem eigenen Tempo über einen ganzen Tag, und springen Sie nur für die Anstiege in die Straßenbahn. Die Feira da Ladra gibt es nur dienstags und samstags, also planen Sie Ihren Tag darum herum, wenn Sie den Flohmarkt besuchen möchten.
Budget: Ein ganzer Tag mit allen oben genannten Orten – Transport, zwei Museums- oder Denkmaleintritte, zwei Kaffeepausen, eine Mahlzeit im Sitzen bei Chapitô oder auf dem Markt, eine Ginjinha und ein Pastel de Nata – kostet ungefähr 40–60 € pro Person, vor dem, was Sie bei der Feira da Ladra ausgeben.
Wo übernachten: Graça oder Alfama bringt Sie an den Anfang der Linie und bedeutet, dass jede Abfahrt bergab kostenlose Besichtigung ist; Campo de Ourique ist ruhiger und günstiger, bedeutet aber, dass Sie Ihren Tag gegen den Strom beginnen. In jedem Fall beginnen Sie mit einer ordentlichen Lissabon-Hotelsuche, und wenn Sie den Rest der Stadt über diese eine Straßenbahnlinie hinaus erkunden möchten, deckt der Lissabon-Reiseführer das ab.
